Фундамент - основа вашего дома!!!

Фундамент – слово и понятие, мгновенно вызывающее у каждого ассоциацию с чем-то прочным, основательным и незыблемом. Для того чтобы опора вашего дома надежно служила ему от первых и до последних его дней, прежде чем начинать строительство, сначала нужно определиться по следующим пунктам.

• Какой дом вы планируете построить (материал несущих стен, размеры, этажность). Какую нагрузку соответственно должна будет нести опора вашего дома, и каким физико-механическим свойствам стен должна она будет соответствовать.
• Каким должно быть основание здания под фундамент
• Какие виды фундаментов подходят для вашего строительства, исходя из первых двух пунктов.
• Отделка фундамента – важная составляющая. Она не только придаст особую декоративность вашему проекту, но и дополнительно защитит фундамент от агрессивного воздействия внешней среды.

Возведение фундамента – дело непростое. Существует масса строительных технологий, важно не ошибиться и выбрать тот вид фундамента, который оптимально подходит конкретно для вашего дома. Конечно, ответственность за это должна ложиться на плечи архитектора и проектировщика, но основные понятия не мешает знать и самому домовладельцу, чтобы «не кусать локти», когда по стене зазмеится предательская трещина, а строителей уже и «след простыл»!

Подготовка участка под заложение фундамента.

На выбранном для строительства месте снимают растительный грунт на глубину 200—300 мм. Участок выравнивают, намечают место расположения фундамента, откладывая нужное расстояние по длине и ширине. Прямоугольность площадки измеряют путем сравнения диагональных прямых. Затем размечают фундамент с помощью веревочного каркаса. Для этого по углам забивают колышки, на расстоянии 1000 —1500 мм от них устанавливают обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1000 —1500 мм от земли. В доски по внешней стороне вбивают гвозди и натягивают прочный шнурок, причем так, чтобы он проходил строго над колышками. Угловая точка фундамента определяется узлом пересечения двух шнуров.. После установки всех углов еще раз проверяют оси и диагонали. Для разметки толщины стен фундамента по внутренней стороне его рекомендуется натянуть вторые оси. Границы фундамента переносятся на грунт с помощью лома или штыковой лопаты.

Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Глубина траншеи зависит от состояния грунта. При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными,

а более 1000 мм — с небольшим уклоном. Если грунт сыпучий, в траншее устанавливается опалубка из щитов, которую вынимают после окончания работы.

Что касается размеров фундамента, то главными факторами являются толщина стен, вид и глубина промерзания грунта. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует применять столбчатые фундаменты и избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).

Очень важно знать глубину промерзания грунта, так как во многих случаях от этого зависит глубина заложения фундаментов. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега. Поэтому перед устройством фундаментов следует выяснить глубину промерзания грунта в данном районе (это можно выяснить в местной строительной или проектной организации).

Глубина заложения фундаментов зависит и от вида грунта. При этом следует учитывать, что в хрящеватых (хрящ, гравий, обломки камня), а также в крупнозернистых песчаных грунтах независимо от уровня грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты следует закладывать на глубину не менее 500 мм от поверхности планировки; в мелкозернистых, пылевидных и пучинистых грунтах, расширяющихся и сужающихся при замерзании и оттаивании (глинистых, суглинистых и т. д.), глубину закладки фундамента определяют, принимая во внимание глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод в период замерзания.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет также положение уровня грунтовых вод (УГВ):

• если грунты имеют только небольшую естественную влажность (то есть УГВ низкий) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2000 мм, то глубина закладки фундаментов должна быть не менее 500 мм;
• если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2000 мм, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 500 мм, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
• если расстояние от уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундаменты следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Глубину заложения фундаментов внутренних капитальных стен можно принимать равной 500 мм независимо от глубины промерзания грунта.

Основание здания

Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание – это то, на чем фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпая песок – «подушку»), то это искусственное основание. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво.

Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не размываются, не вспучиваются, не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.

Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 500 мм – независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты легко вынимаются, легко пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубине от 400 до 700 мм.

Глинистые грунты способны сжиматься, размываются, а замерзая – вспучиваться. Если грунты находятся во влажной среде (близкое нахождение грунтовых вод, болота), фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси – это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси – от 3 до 10%. Во влажных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2000-2500 мм. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания грунтов. Средняя глубина промерзания грунтов в Ленинградской области – 1400 мм.

Подготовка участка под фундамент

На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 150 мм, затем всю площадь выравнивают. Намечают место расположения фундамента и осуществляют его разбивку. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта и рытью траншей.

Выбор фундамента в зависимости от конструкции дома.

Виды фундаментов

Надежность фундаментов во многом зависит от применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции. Фундаменты могут быть ленточными (непрерывными), «плавающими» (в виде единой плиты) или столбчатыми в виде отдельных столбов. Материал для изготовления фундаментов может быть самым разным, но обязательно прочным.

Ленточный фундамент

Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными и т. д.). Такие фундаменты прочны, надежны, не требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетоно-песчаный раствор с добавками щебня, гравия и др. Не рекомендуется устраивать широкие ленточные фундаменты на всю его высоту. Расширенной следует бетонировать только подошву фундамента, а верхняя часть может быть даже несколько меньше толщины стены.

Остановимся поподробнее на устройстве монолитного малозаглубленного железобетонного фундамента. Такое решение позволяет сочетать относительную дешевизну с очень хорошими практическими результатами.

По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 300 мм и шириной 400 мм. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (500-600 мм) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 150-200 мм. Затем по периметру траншеи устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 400х400 мм Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в две, а лучше в три нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают, а лучше сваривают нитки арматуры между собой. Затем заливают бетон. В результате получается своего рода поднос из монолитного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра столбиков). Фундамент такого рода не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно – ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой вид фундамента практически для любого грунта.

Столбчатый фундамент

Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами — деревянными и каркасными. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными и др. Их ставят на расстоянии 1500— 2500 мм друг от друга и обязательно под углы домика в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняют соответственно из бутового камня и хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня — 600х 600 мм, из кирпича — 510х510 мм. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 250—300 мм арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускаются угловые столбы из кирпича размером 380х 380 мм и промежуточные — 380х250 мм.

По расходу материалов и затратам труда столбчатые фундаменты 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных.

Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Есть у столбчатых фундаментов и ограничения в применении. Во-первых, столбчатые фундаменты плохи в горизонтально-подвижных грунтах из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию – в этом случае требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Во-вторых, применение столбчатых фундаментов затруднено на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. В-третьих, при устройстве столбчатых фундаментов возникают сложности с устройством цоколя: приходится заполнять пространство между столбами, стеной и землей (забирка), что довольно сложно.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Возведение фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Пробуренная им скважина заполняется арматурой и бетоном. Полученный фундаментный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн). Возведенный на таких столбах столбчатый или столбчато-ленточный фундамент требует минимальных затрат труда и средств. Такой фундамент хорошо зарекомендовал себя на пучинистых грунтах.

Плиточный (плавающий) фундамент

Плиточные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Такие фундаменты практически являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, но имеют жесткую конструкцию – одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Плита эта выполняется либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

Такие фундаменты, двигаясь вместе с грунтом, хорошо выравнивают все горизонтальные и вертикальные перемещения последнего и поэтому называются «плавающими». Их устройство требует большого расхода материала и целесообразно в малоэтажном строительстве при сооружении зданий небольших и простых по форме, возводимых на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

Отделка фундамента

Цоколь – верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 500-700 мм. Цоколь должен быть прочным и устойчивым против грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, кирпич-железняк, бетон) и оштукатуривают цементным раствором.

Штукатурку цоколя можно выполнить в виде «шубы» или каменной кладки, прорисовав рельеф. Можно обложить кирпичом, бетонной или полимерной плиткой. Самый простой дом с деревянными или оштукатуренными стенами и выполненной декоративной отделкой цоколя выглядит респектабельно и солидно.

Верх цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым стенам крепят доски с ровными кромками, пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.

Забирка – простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от осадков. С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и фундамент. Забирку оштукатуривают цементно-известковым раствором. С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания делают по одному вентиляционному отверстию не менее 140х140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением холодов их закрывают.

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента домов. Они делаются шириной 500— 1000 мм с уклоном от дома 1:10. Сняв растительный слой вокруг фундамента на глубину 100—150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон.

Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавку с уклоном для отвода воды и забетонировать или уплотнить гравием, чтобы ее не размыла вода, или уложить на дно распиленную вдоль асбестоцементную трубу.

Гидроизоляция

Под любые здания гидроизоляцию фундаментов надо устраивать на двух уровнях по фундаменту и по верху цоколя. Надежной гидроизоляцией является настилка изолирующего материала на мастику (толь – на дегтевую, рубероид – на битумную) в два слоя.

Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный. С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, и штукатурка становится водонепроницаемой.

Выбирая проект дома, помните, что конструкция стен и фундамента тесно связаны между собой, не забудьте про особенности грунта на вашем участке и примите оптимальное решение.

Помните: возведение фундамента – дело сложное и ответственное. Если у вас нет специальных навыков, поручите это дело специалистам. В настоящее время в городе и в области работает множество фирм, обладающих и опытом, и знанием новейших методик, и техническими возможностями.

Сколько должен выстояться фундамент?

Бетон за первые семь суток набирает 70% марочной прочности, а за 28 суток 100% марочной прочности.

Если фундамент оставить без нагрузки на зиму, не выполнив обратную засыпку, то на следующий год получите либо трещину в самом теле фундамента, либо за счет сил морозного пучения нарушится его горизонтальность, но это не самое страшное.

Самое страшное в том, что оставив выполненный фундамент и не перекрыв его плитами над подвалом, происходит замачивание грунтов атмосферными осадками, при наступлении заморозков промораживается грунт, а весной талые воды дополнительно промочат разрыхленный грунт. В результате, когда приступите к строительству дома, получите неравномерную усадку фундамента, которая будут проходить длительное время. Поэтому до холодов как минимум выполнить фундаменты и установить конструкции дома с крышей, засыпать котлован обратной засыпкой с уплотнением и на этом все оставить на зиму. Ну и конечно лучше до зимы установит все окна и наружные двери, но весной, возможно, придется их подправить.

Всю отделку и внутренние двери лучше устанавливать по теплу.

Если фундамент необходимо оставить в открытом состоянии на зимний период, то необходимо выполнить следующие мероприятия:

• попытаться максимально загрузить фундаменты только обязательно равномерно;
• если есть возможность, то накрыть котлован пленкой, если нет, то хотя бы на бровке котлована выполнить грунтовые валики для недопущения попадания атмосферных осадков со всего участка в котлован
• утеплить грунт под фундаментом (выполняют обратную засыпку местным грунтом или засыпают опилками, а после выпадения снега устроить снежную насыпь над фундаментами)
• перед наступлением плюсовой температуры очистить котлован от снега и проверить состояние водозащитных мероприятий (пленка, грунтовые валики).

Таким образом, удастся свести к минимуму все негативные последствия